Toutes les méthodes de propagation des groseilles

Les groseilles se reproduisent assez facilement. La principale méthode d'obtention de matériel de plantation est la multiplication végétative, c'est-à-dire la culture de plants à l'aide de boutures, la superposition et la division du buisson. La propagation des graines de groseilles n'est pas utilisée dans le jardinage amateur.

Base biologique de la multiplication végétative

La multiplication végétative des groseilles est la capacité de développer un nouveau spécimen à partir d'organes végétaux individuels (pousses, boutures, marcottes, etc.), mais pas à partir de graines.

La culture du matériel de plantation de groseilliers par marcottage et bouturage repose sur le fait que tout bourgeon, dans des conditions favorables, est capable de régénérer les tissus manquants, y compris les racines.

Le taux de survie des boutures varie selon les différentes variétés de groseilles. Les variétés de cassis telles que Orlovskaya Serenada, Sozvezdie, Sladkoplodnaya, Selechenskaya et Selechenskaya 2 ont un pourcentage élevé d'enracinement de boutures. Les variétés qui s'enracinent sont difficiles : Dachnitsa, Dobrynya, Izyumnaya. Le taux de survie des boutures de groseilles rouges et blanches est de 75 à 85 %.

Seules les pousses de cette année et les jeunes pousses de l'année dernière, à l'écorce brune, peuvent être bouturées.

Les vieilles pousses à l'écorce grise ne conviennent pas à la multiplication. De plus, le matériel de plantation obtenu à partir de vieux buissons s'enracine beaucoup plus faiblement. L'âge optimal des groseilles adaptées à la multiplication par marcottage et bouturage est de 3 à 7 ans. De plus, la qualité des boutures diminue régulièrement.

Le taux de survie des boutures lignifiées est nettement supérieur à celui des boutures vertes. Cela est dû aux différences de métabolisme selon les différents types de pousses.

Le matériel de plantation prélevé sur les jeunes buissons forme des racines adventives plus rapidement que celui prélevé sur les vieux. Cela est dû au fait que les processus vitaux des jeunes plantes se déroulent plus rapidement, que les jeunes pousses y poussent beaucoup mieux et que leur apport en nutriments est supérieur à celui de la même croissance sur les vieux buissons.

L'enracinement dépend également de la partie du buisson d'où proviennent les pousses.Le matériau provenant des parties supérieures et médianes produit des racines plus rapidement que le matériau provenant des branches inférieures d'un groseillier. Les boutures issues de la croissance des pousses latérales s'enracinent mieux que celles obtenues à partir de tiges sans ramification. Les boutures des pousses de racines s'enracinent très faiblement.

Méthodes de base de multiplication végétative des groseilles

Les principales méthodes de multiplication comprennent : le bouturage, la multiplication par marcottage et division du buisson.

Boutures - la méthode de propagation la plus courante des groseilles. La méthode permet d'obtenir un grand nombre de plants en peu de temps. Les cassis se multiplient bien mieux par bouturage que les cassis rouges et blancs. Il existe 3 types de boutures.

1. Boutures lignifiées. C'est le moyen le plus efficace de propager les groseilles. Le taux d'enracinement des boutures est très élevé : selon le type et la variété de groseille, il varie de 75 à 97 %. En assez peu de temps, vous pouvez faire pousser un grand nombre de plants. Il existe 2 variétés de cette méthode :
   • boutures lignifiées de cette année. Tenu au début de l'automne ou en hiver ;
   • boutures ligneuses de l'année dernière. Le matériel de plantation est coupé au printemps ou les boutures de l'année en cours sont préparées à l'avance et stockées jusqu'au printemps.
2. Boutures vertes. Cette méthode est moins populaire. Le taux d'enracinement est de 50 à 80 %. Pour l'enracinement, un taux d'humidité d'au moins 90 % est requis. Si le microclimat ne répond pas à ces exigences, le taux d'enracinement des boutures vertes est fortement réduit, jusqu'à son absence totale. Il s'agit d'une méthode d'enracinement plus complexe et convient à ceux qui disposent de suffisamment de temps et peuvent créer les conditions nécessaires.
3. Etiolation du tournage. Cette méthode est extrêmement rarement utilisée pour la propagation des groseilles.Cela demande beaucoup de main-d'œuvre et nécessite beaucoup d'expérience et une bonne connaissance de la biologie des groseilles. La méthode ne convient qu'aux jardiniers expérimentés. Son essence est d'assombrir une partie de la tige en croissance, ce qui entraîne la formation de racines sans accès à la lumière. Par la suite, une telle pousse avec des racines aériennes est séparée du buisson mère, divisée en boutures et immédiatement plantée dans un endroit permanent.

Reproduction par superposition. La méthode est assez simple, mais il se forme beaucoup moins de matériel de plantation qu'avec des boutures. Le taux d'enracinement du marcottage est de 95 à 100 %. La méthode comporte 3 variétés.

1. Couches horizontales. Bien adapté à la multiplication des groseilles rouges et blanches. Moins adapté à la production de plants de cassis.
2. Couches en forme d'arc. Convient aux groseilles blanches et rouges. Il n'est pratiquement pas utilisé pour la multiplication des variétés à fruits noirs.
3. Couches verticales. Il est utilisé lorsqu'il est nécessaire de préserver un buisson (ou une variété) et que d'autres méthodes d'obtention de plants sont impossibles.

Les groseilles rouges et blanches se reproduisent mieux en superposant que les cassis. Les plants ainsi obtenus sont plus forts et plus puissants que les buissons issus de boutures.

Diviser le buisson. Utilisé uniquement en cas d'urgence. La méthode ne permet pas d'obtenir un grand nombre de jeunes plants. Les buissons s'avèrent plus faibles, souffrent longtemps et commencent à porter leurs fruits tardivement. Ils sont plus sensibles aux parasites et aux maladies. Souvent, les plants ainsi obtenus meurent. Un buisson divisé sauf en cas d'absolue nécessité est le moyen le plus sûr de détruire les groseilles. La méthode ne convient que lorsqu'il est nécessaire de transférer une variété précieuse vers un autre endroit.

Propagation des groseilles au printemps

Au printemps, les groseilles se multiplient par marcottage, boutures ligneuses de l'année dernière et par étiolation.

Reproduction par superposition

Les groseilles se multiplient généralement par couches horizontales et arquées. La méthode est principalement utilisée pour les groseilles rouges et blanches. Les cassis se multiplient assez rarement par marcottage, bien que leur taux de survie soit supérieur à celui des boutures.

Seules les jeunes branches non grossières âgées de 1 à 3 ans conviennent à une telle propagation. La technologie permettant d'obtenir une superposition est similaire dans les deux méthodes.

Obtention d'une superposition horizontale. Pour l'enracinement au printemps, avant même l'ouverture des bourgeons, plusieurs jeunes branches fortes sont sélectionnées dans la partie inférieure du buisson, une incision est pratiquée dans l'écorce d'un bourgeon sur deux et elles sont pliées vers le sol.

Pour obtenir une stratification horizontale, faites une rainure dans le sol, placez-y une branche, fixez-la avec du fil de fer et recouvrez-la de terre. Le sol est abondamment humidifié. L'extrémité supérieure de la pousse reste au-dessus du sol. Les feuilles fleuries ne sont pas enlevées, la pousse n'est pas coupée. De nouvelles pousses se forment à partir de bourgeons saupoudrés de terre. Ils sont régulièrement arrosés et buttés. À l'automne, les boutures enracinées ne sont pas plantées, séparées du buisson mère et les unes des autres, et plantées dans un endroit permanent. La floraison de ces buissons commence l'année prochaine.

Couches en forme d'arc. La méthode est plus adaptée aux groseilles blanches et rouges, car leurs branches sont plus souples que celles du cassis. Au printemps, ils sélectionnent une branche âgée de 2-3 ans poussant à la périphérie du buisson, la plient de manière arquée jusqu'au sol, la fixent avec du fil et la recouvrent de terre. Les extrémités supérieure et inférieure restent libres. Sur la partie qui sera recouverte de terre, faites d'abord une incision dans l'écorce en y insérant un copeau. Le sol reste humide tout l’été. La pousse n'est pas taillée, ce qui lui donne la possibilité de pousser librement.À l'automne ou au printemps de l'année prochaine, les boutures enracinées sont plantées dans un endroit permanent. Le jeune buisson fleurit la même année.

La méthode est très simple, elle permet d'obtenir des plants solides avec un système racinaire développé. Si vous n'avez pas besoin d'obtenir du matériel de plantation en grande quantité, cette méthode est la plus fiable et la plus pratique.

 

Enracinement de boutures lignifiées

Le matériel pour les boutures est prélevé lorsque les buissons commencent à pousser (dans la zone médiane, fin avril-début mai). Les pousses lignifiées de l'année dernière sont prélevées dans la partie supérieure ou médiane du buisson, toutes les feuilles sont essuyées et les pousses sont coupées. La tige doit avoir 4 à 6 bourgeons et être aussi longue et épaisse qu'un crayon. Les pousses trop fines ou déjà rugueuses ne conviennent pas à la multiplication, car elles s'enracinent très difficilement. La coupe supérieure doit être droite, faite au-dessus du rein, la coupe inférieure - obliquement sous le rein, sans le toucher. Le sommet de la tige est coupé, il est impropre à la multiplication. Immédiatement après la coupe, le matériel de plantation est trempé pendant 16 à 20 heures dans une solution d'auxine pour un meilleur enracinement (préparations d'hétéroauxine ou de Kornevin) et planté.

Aucune condition particulière n'est requise pour l'enracinement des boutures lignifiées. L'endroit doit être plat, exempt de mauvaises herbes, protégé du vent et de la lumière directe du soleil. Le matériel de plantation est planté à un angle de 45°, en recouvrant les 3 bourgeons inférieurs de terre. Le bourgeon le plus bas situé en surface doit être au niveau du sol. S'il y a beaucoup de boutures, elles sont plantées à une distance de 8 à 10 cm les unes des autres, l'espacement des rangs est de 50 à 60 cm. Après la plantation, le sol est compacté, il ne doit y avoir aucun vide, sinon l'enracinement sera ne se produit pas. Le sol est bien arrosé et paillé de tourbe ou de sciure de bois. Les boutures plantées sont recouvertes d'un bouchon constitué de bouteilles en plastique ou d'un film.Lorsque les feuilles apparaissent, le capuchon est retiré ; leur apparition indique l'enracinement de la pousse.

Les soins supplémentaires consistent en un arrosage régulier. À l’automne, les plants auront considérablement grandi et seront devenus plus forts. Ils sont laissés au même endroit pendant une autre année et, à l'automne de l'année prochaine, ils sont plantés dans un endroit permanent.

 

Etiolation des pousses de cassis

La méthode est très rarement utilisée. Fondamentalement, ils y ont recours lorsque le buisson est assez vieux, que la croissance est insignifiante et que la taille ne donne pas les résultats souhaités.

À la mi-mai, une pousse assez puissante et saine de 2-3 ans est sélectionnée et un film noir est posé sur l'entre-nœud inférieur (les 2 premiers bourgeons), en le fixant des deux côtés avec du fil, un élastique ou du ruban adhésif. La pousse n'est ni séparée du buisson ni coupée. Les bourgeons supérieurs et inférieurs doivent être sous le film. Les deux feuilles de l'entre-nœud sont supprimées. Le reste de la pousse reste libre et pousse comme d'habitude, les feuilles n'en sont pas arrachées. Lorsqu'il pousse de 5 à 7 boutons, en éloignant 3 à 4 boutons du bord supérieur du film, vous pouvez appliquer une deuxième pochette de film. Au fur et à mesure que la tige grandit, des manchons sont appliqués tous les 5 à 6 boutons. Les branches étiolées poussent bien, mais ne fleurissent généralement pas. Dans l'obscurité, sous le film de bourgeons, des rudiments de racines se forment. Lorsqu'ils apparaissent sur toutes les zones étiolées de la tige, celle-ci est coupée. Coupez les boutures de manière à ce que la coupe inférieure soit en dessous du bord du film et que la bouture elle-même contienne 4 à 5 bourgeons. Les manchons de film sont retirés des boutures et plantés obliquement, les approfondissant jusqu'à 6 à 8 cm. Seuls 1 à 2 bourgeons restent au-dessus de la surface, sur lesquels un capuchon de film est placé. Les soins supplémentaires apportés au matériel de plantation étiolé sont les mêmes que pour les boutures lignifiées.

Propagation estivale des groseilles

En été, les groseilles se multiplient par boutures vertes.

Multiplication par boutures vertes (d'été)

Il s'agit d'une méthode plus laborieuse qui nécessite un investissement important en temps et en efforts. Cependant, il permet d'obtenir des plants de variétés difficiles à multiplier par d'autres moyens. Pour propager les groseilles en utilisant cette méthode, vous devez disposer d'un espace libre dans la serre ou la serre où le matériel de plantation sera planté. Les boutures vertes nécessitent une humidité de l'air très élevée et une température constante pour l'enracinement - c'est la clé d'un enracinement réussi. De plus, au début, le matériel de plantation doit être fortement ombragé.

Le sol sous les boutures doit être déterré, ajouté du compost ou de l'humus et de la terre de jardin ordinaire mélangée avec du sable de rivière lavé ou du sable ordinaire en une couche de 10 à 12 cm versée dessus. Après 2-3 jours, les boutures vertes peuvent être planté dans ce substrat.

Le matériel végétal est obtenu dans la seconde moitié de l'été après la récolte (fin juillet-début août). Ils le prennent sur la croissance de l'année en cours. Les jeunes pousses vertes sont coupées en boutures de 5 à 10 cm de long (3-4 entre-nœuds), le sommet de la tige est jeté car il est herbacé et impropre à la plantation. La coupe supérieure est droite, la coupe inférieure forme un angle de 25-30° sous le bourgeon. Plus la coupe est proche du bourgeon, plus les substances qui provoquent la formation des racines (auxines) y pénètrent. Après la coupe, il est conseillé de lubrifier la coupe supérieure avec de la poix de jardin, de la pâte à modeler ou du chewing-gum, au pire, pour qu'elle ne se dessèche pas. Les boutures trop longues ne conviennent pas à la multiplication ; elles sècheront sans produire de racines. 3 à 5 bourgeons sur une bouture verte suffisent largement à son développement normal.

Le matériel de plantation est préparé tôt le matin, lorsque les branches de cassis ont une turgescence maximale, immergées dans une solution de Kornevin ou d'hétéroauxine pendant 10 à 16 heures et plantées en serre le soir. 1 à 2 feuilles sont laissées sur les boutures vertes, cela est nécessaire au déroulement des processus de photosynthèse. Si vous enlevez toutes les feuilles, la bouture verte se dessèchera. Si les feuilles sont très grandes, elles sont coupées en deux pour réduire l'évaporation de l'eau.

La plantation se fait sous un angle de 45° en enfouissant les 2 bourgeons inférieurs dans le sol. Le sol est compacté et arrosé abondamment. Le matériel de plantation planté est aspergé d'eau, recouvert d'un capuchon constitué de bouteilles en plastique ou d'un film et toujours ombragé. La serre doit maintenir une température de 18-23°C et une humidité supérieure à 90 %.

Avant l'enracinement, les boutures sont régulièrement pulvérisées et arrosées. Il est impossible de permettre non seulement le dessèchement, mais même le dessèchement du sol. Il devrait toujours y avoir de l'humidité sur les feuilles.

Les premières racines apparaissent aux jours 12-15. L'enracinement se produit en 3,5 à 4 semaines. Un indicateur de l'enracinement est l'apparition d'une pousse à l'aisselle de la feuille, ce qui est particulièrement typique pour le cassis. Après l'apparition de la première pousse, l'ombrage est supprimé et le capuchon commence à s'ouvrir pendant plusieurs heures, augmentant progressivement le temps. L'humidité et la température diminuent également progressivement.

L'arrosage est réduit à une fois tous les 2-3 jours, mais le sol ne doit pas se dessécher. Au début de l'automne, les jeunes plants sont parfaitement adaptés aux conditions environnementales. De la serre, ils sont transplantés en pleine terre et cultivés pendant encore un an, après quoi ils sont plantés dans un endroit permanent. Si les plants sont gros, ils peuvent être plantés dans un nouvel endroit directement depuis la serre.

 

Reproduction de groseilles en automne

En automne, les groseilles peuvent être multipliées par boutures ligneuses, marcottage vertical et division du buisson.

Les boutures lignifiées sont obtenues à partir de la pousse de l'année en cours début septembre. Les pousses doivent être matures, avec une écorce brun clair. Les pousses vertes ne conviennent pas à la propagation automnale. Le matériel de plantation est coupé et enraciné de la même manière qu'au printemps.

Préparation de boutures lignifiées

Ce matériau est utilisé pour l'enracinement hivernal et printanier des groseilles. Ces boutures sont récoltées à la fin de l'automne, lorsque les buissons ont déjà cessé de croître et que la température reste longtemps à +5-6°C. Le matériel provient de pousses lignifiées âgées de 1 à 2 ans, des boutures contenant 5 à 6 bourgeons sont coupées. Les coupes inférieures et supérieures sont faites droites, la coupe inférieure est faite à 1-1,5 cm du bourgeon.

Les boutures tranchées sont entièrement trempées dans de la cire fondue, de la paraffine ou du vernis de jardin ; vous pouvez les enduire de pâte à modeler. Cela est nécessaire pour éviter que le matériel de plantation ne se dessèche en raison d'une évaporation excessive. Sous cette forme, ils restent dormants plus longtemps et restent donc viables. Le matériel de plantation est lié en bottes, la variété et la date de récolte sont signées et enveloppées dans du tissu de coton ou du papier. A conserver en chambre froide (cave, grange, grenier) ou au réfrigérateur à une température de +1-3°C. Si possible, vous pouvez les enterrer profondément dans la neige. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, les boutures ne gèleront pas et resteront viables.

Avant la plantation, les boutures sont nettoyées du matériau de protection, l'extrémité inférieure est coupée en coupe oblique, à 1-2 mm du bourgeon. Au printemps, ils sont plantés comme des boutures ligneuses ordinaires ou utilisés pour les plantations d'hiver.

Méthode de superposition verticale

Cette méthode est utilisée pour la multiplication, l’amélioration de la santé et le rajeunissement des vieux buissons.

À la fin de l'automne, lorsque la groseille est déjà au repos, toutes les pousses aériennes sont coupées, laissant des souches de 3 à 5 cm de haut, ce qui perturbe l'équilibre entre les parties aériennes et souterraines de la groseille. Au printemps, après le réveil, de nouvelles pousses émergeront des racines. Lorsque les tiges atteignent 20 à 25 cm, elles sont spudées, saupoudrant 1 à 2 bourgeons inférieurs de terre. Au fur et à mesure de la croissance des pousses, les groseilles sont terreuses plusieurs fois, ce qui porte la hauteur du monticule de terre obtenu à 20 cm. Le buttage stimule la formation de racines à partir des bourgeons souterrains. Le sol sous les buissons est maintenu humide. L'arrosage est effectué 2 fois par semaine, si le temps est chaud et sec, leur nombre est augmenté à 3. Le débit d'arrosage est de 5 litres par buisson. Le sol ne doit en aucun cas se dessécher, sinon les racines formées à partir des bourgeons saupoudrés de terre se dessècheront.

À l'automne, le buisson n'est pas planté, les jeunes pousses sont séparées du buisson mère et immédiatement plantées dans un endroit permanent.

Cette méthode de propagation produit des plants très solides et sains. L'inconvénient de cette méthode est le manque de baies au cours des 2 prochaines années, car le vieux buisson n'est plus là et les jeunes ne commenceront à porter leurs fruits qu'au bout d'un an.

Cette méthode peut également être utilisée au printemps. Les groseilles sont coupées dès la fonte des neiges, avant le début de la saison de croissance, sinon le buisson mourra.

Propagation des groseilles en divisant les buissons

C'est la méthode de multiplication la plus irrationnelle, car si elle échoue, vous pouvez perdre un buisson ou même une variété. Le buisson est divisé à l'automne, à d'autres moments, il ne peut être divisé qu'en cas d'urgence, lorsque la partie aérienne meurt, et il est souhaitable de préserver la variété à tout prix.En automne, le taux de survie des parties séparées est bien meilleur. L'échange de substances entre les racines et la couronne n'est pas aussi intense qu'au printemps et en été : l'écoulement des substances plastiques se fait des pousses vers les racines. Par conséquent, à l’automne, les racines récupèrent plus rapidement et plus facilement des dommages.

Les groseilles rouges et blanches s'enracinent plus rapidement et plus facilement après avoir divisé les buissons que les noires. Le taux de survie des groseilles rouges et blanches est de 75 à 85 %, celui du cassis de 50 à 70 %.

La division des buissons est effectuée fin octobre, environ un mois avant la fin de la saison de croissance. Le buisson est creusé à une profondeur de 15 à 25 cm, secoué et retiré du sol, les racines qui gênent le creusement sont coupées. Les groseilles déterrées sont divisées en plusieurs parties, en coupant les racines avec une pelle, de sorte que chacune d'elles contienne au moins 2-3 pousses nulles, mais pas plus de 5. Chaque partie doit avoir des racines bien développées. Toutes les feuilles des pousses séparées doivent être enlevées.

Avant la plantation, les parties séparées sont plongées dans une solution d'hétéroauxine pendant 15 à 20 minutes, puis plantées dans un endroit permanent. Lors de la plantation, les racines sont soigneusement redressées, elles ne doivent ni se plier ni se tordre. Les buissons divisés sont plantés obliquement, en enfouissant 2 à 3 bourgeons à 4 à 6 cm dans le sol.Après la plantation, les nouveaux buissons doivent être bien arrosés et toutes les pousses sont raccourcies des 2/3. L'arrosage est effectué tous les 2-3 jours, le sol ne doit jamais se dessécher. 3 jours après la plantation, les buissons sont arrosés avec une solution d'Hétéroauxine ou de Kornevin. Le taux de consommation est de 5 à 10 litres par buisson.

L'enracinement des nouvelles plantes peut être jugé par le léger gonflement des bourgeons. Mais le plus souvent, il est possible de comprendre si les buissons divisés ont pris racine ou non seulement au printemps.

Cultiver du matériel de plantation en hiver

En hiver, les boutures lignifiées préparées à l'automne s'enracinent. Tous les types de groseilles se reproduisent bien de cette manière. La méthode est bonne, mais trop compliquée : en hiver, on a à peine le temps de faire pousser des plants de légumes et de fleurs. Cependant, de très bons plants robustes poussent à partir de boutures hivernales.

Le matériel de plantation préparé à l'automne est chauffé pendant 6 à 7 heures à température ambiante, puis placé dans l'eau et placé dans un endroit lumineux, mais protégé des rayons directs du soleil. Après 10 à 12 jours, des racines commencent à se former sur les boutures. Lorsque la plus grosse racine atteint une longueur de 1,2 à 1,5 mm, le matériel de plantation est transplanté dans des sacs (peut être planté dans des pots, mais lors du repiquage à partir d'un sac, les racines de cassis sont moins blessées que lors du repiquage à partir d'un pot), après avoir fait trous pour l'évacuation de l'eau.

Le sol de plantation doit être de la terre de jardin ordinaire, mais en aucun cas un sol nutritif (les groseilles ne peuvent pas tolérer de fortes concentrations de sels), sinon le processus d'enracinement sera considérablement retardé. Plantez sans enterrer les bourgeons inférieurs ; ils doivent rester au-dessus de la surface du sol. L'essentiel à l'heure actuelle n'est pas la croissance des pousses latérales, mais l'enracinement. Les plants ne sont recouverts de rien. Au cours des 5 à 7 premiers jours, arrosez une fois tous les 2 jours, le sol doit avoir la consistance d'une pâte. Après une semaine, les arrosages sont réduits, ramenant l'humidité du sol à la normale, et arrosés au fur et à mesure que la motte de terre sèche. Les plants sont plantés début mai, date à laquelle ils auront atteint 50 à 60 cm. Les sacs sont coupés avant la plantation afin de ne pas blesser les racines. Si les groseilles poussent dans des pots, remplissez-les d'eau et retirez soigneusement le buisson. Les boutures enracinées sont plantées immédiatement dans un endroit permanent. La plantation se fait obliquement, en approfondissant les plants de 10 à 12 cm. Les soins supplémentaires sont les mêmes que pour les buissons adultes.

Comment propager les groseilles par graines

La propagation des graines est totalement inadaptée au jardinage amateur. Les groseilles sont venues de la forêt dans la culture maraîchère et les graines conservent toutes les caractéristiques de leur ancêtre sauvage. Lorsqu'elle est cultivée à partir de graines, la descendance présente une forte dégradation des caractères vers la détérioration et les qualités variétales ne sont pas préservées.

Si vous souhaitez faire pousser des groseilles à partir de graines, conservez les baies sur les buissons jusqu'à ce qu'elles soient complètement mûres. Lorsqu'elles sont complètement mûres, elles sont retirées, les graines sont sélectionnées, légèrement séchées pendant 1 à 2 jours et semées immédiatement. Vous pouvez semer en caissettes ou en massif de jardin. Semez dans des sillons préalablement arrosés. Les cultures sont recouvertes de terre et légèrement compactées. Aucun sol spécial n'est requis pour semer des graines de cassis.

Les caissons ou le lit sont recouverts d'un film. Les pousses apparaissent dans 20 à 40 jours. Le temps de germination pour différentes variétés de groseilles est différent. Dès l'apparition des pousses, le film est retiré. Lorsque les plants atteignent une hauteur de 10 à 15 cm, ils sont arrachés des pots et placés dans un lit de jardin (un banc de plants), où ils sont laissés hiverner.

Les plants cultivés dans le jardin n'ont pas besoin d'être cueillis. Pour l'hiver, ils sont paillés de tourbe, de paille, de sciure de bois ou simplement saupoudrés de terre. Au printemps de l'année prochaine, les plants sont éclaircis, ne laissant que des plantes saines et fortes. À l'école, ils sont cultivés jusqu'à l'obtention de la première récolte. Ensuite, ils sélectionnent pour le goût et les buissons à gros fruits. Les meilleurs sont sélectionnés, les autres sont supprimés.