Comment planter correctement un pommier

1. Semis. Des plants de pommiers sauvages, de pommiers de Sibérie ou de pommiers à feuilles de prunier issus de graines sont utilisés comme porte-greffe. Les plants résultants ont un système racinaire profond, sont grands et grands. Les variétés greffées sur celles-ci peuvent être cultivées dans des zones arides présentant un grave manque d'humidité.
2. Porte-greffes végétatifs. Il est difficile de les obtenir, car un pommier n'est pas une groseille et il est extrêmement difficile pour les boutures de s'enraciner. Les porte-greffes ont un système racinaire superficiel. Les variétés sur de tels porte-greffes peuvent être cultivées dans des endroits où les niveaux d'eau souterraine sont élevés, mais il n'est pas recommandé de les planter dans des régions où règnent des vents forts, car le système racinaire est faible et ne retient pas bien l'arbre dans le sol.

Le pommier est une culture très résistante à l'hiver. Il peut résister à des gelées jusqu'à -42°C. Si le greffon ne s'enracine pas bien, il peut geler, mais le porte-greffe reste généralement et peut être regreffé. Le gel complet des pommiers est un phénomène très rare.

Résistance au gel et rusticité hivernale

Les arbres commencent leur saison de croissance tard et la terminent tard. L'écoulement de la sève ne commence que lorsque le sol dans la zone des racines suceuses se réchauffe jusqu'à +8°C. Dans la zone médiane, c'est la deuxième ou la troisième décade de mai (selon la météo), dans le sud, la première décade de mai. En automne, les arbres mettent beaucoup de temps à mûrir. Dans la zone médiane, les arbres ne sont souvent pas tout à fait prêts pour l’hiver. Le pommier n'a pas assez de mois pour se préparer pleinement au froid, donc si de fortes gelées surviennent à la fin de l'automne, la jeune pousse gèle. En général, le gel des pommiers se produit précisément en décembre, s'il y a des gelées de -13 à 15°C ou moins, et en janvier-février, les arbres peuvent résister sans dommage aux gelées les plus sévères.

Les dégels hivernaux ne sont pas capables de causer des dommages aux pommiers. Étant donné que le paramètre principal pour le début de la saison de croissance est la température du sol dans la couche racinaire, même les dégels les plus sévères et les plus prolongés ne peuvent pas réveiller le pommier. Cependant, si un froid intense s’installe après un dégel, des trous de gel – des fissures longitudinales de différentes longueurs – peuvent apparaître sur l’écorce.

Sols

Le pommier peut pousser sur n’importe quel sol sauf fortement acide et fortement alcalin. Selon le climat, elle peut se développer différemment sur des sols de composition mécanique différente. Ainsi, sur des sols limoneux sableux dans une zone d'humidité abondante, la culture se sent parfaitement, et sur le même sol, mais avec un déficit en humidité, elle produira de faibles rendements, même en tenant compte de l'irrigation artificielle.

Hydratation

Les variétés de semis ont un système racinaire puissant qui s'enfonce profondément dans le sol et est 2 fois plus gros que la couronne. Ils peuvent être cultivés dans des régions arides présentant un grave déficit d’humidité et des eaux souterraines profondes.Lorsque les eaux souterraines se trouvent à une profondeur de 1,5 à 2 m, les pommiers sont plantés sur des porte-greffes végétatifs.

Les pommiers peuvent résister à des inondations même prolongées sans dommages visibles. La culture tolère également sans problème la sécheresse. Mais avec une longue absence de précipitations, surtout dans les zones arides, l'arbre commence à perdre des ovaires et des fruits.

Température

Si un pommier en fleurs est exposé au gel, la fleur meurt. Certaines années, de fortes gelées peuvent détruire la fleur entière, entraînant une absence totale de récolte. Habituellement, les gelées se produisent en bandes et vous pouvez remarquer que dans une seule et même zone, il y a une grande récolte de pommes dans une partie et que dans une autre, il y en a une absence totale. Mais les gelées ne sont dangereuses que pendant la période de pleine floraison et pour les jeunes ovaires. Les têtes non ouvertes peuvent résister à des gelées jusqu'à -3°C sans dommage. Il y a quelques années, alors que les pommiers venaient juste de finir de fleurir et que de jeunes ovaires apparaissaient, il y eut un gel. Et ce n’était pas si fort, seulement -1°C, mais les pommiers ont perdu les 3/4 de leurs ovaires, et il n’y a pratiquement pas eu de récolte.

La température affecte la maturation des cultures. Par temps frais et humide, ainsi que par temps chaud et humide, la récolte mûrit 15 à 20 jours plus tard et la fructification est plus prolongée. Lors des étés secs et chauds, la récolte mûrit plus rapidement.

Sélection de plants

Lors du choix du matériel de plantation, vous devez considérer :

• période de fructification des variétés;
• hauteur de la couronne ;
• avec quel système racinaire le matériel de plantation est vendu ;
• âge des plants.

Dates de fructification

Il existe des variétés selon leur période de maturation.

1. Été. La récolte mûrit en juillet-août et n'est pas stockée. Les fruits sont généralement tendres, juteux et peuvent être consommés et transformés immédiatement.Les variétés les plus courantes sont Medunitsa, Grushovka Moskovskaya, Belyi naliv, etc.
2. Automne. La période de fructification est fin août-septembre. Les fruits sont durs, mais après repos, ils acquièrent douceur et arôme. Ils sont stockés pendant 3 à 5 mois. Les variétés Melba, Cinnamon Stripe, Antonovka et Borovinka sont largement connues.
3. Hiver. Mûrissement fin septembre-octobre. Les pommes sont très dures, elles peuvent être conservées pendant 6 à 10 mois et pendant le stockage, elles acquièrent de la jutosité et de l'arôme. Variétés : Welsey, Aport, Moscou Winter, etc.

Le moment de la fructification est très arbitraire et peut varier de 1 à 3 semaines. Cela dépend des conditions météorologiques. D'après ma propre expérience, je peux dire que lors des étés chauds et humides, les variétés estivales mûrissent dès juillet. Dans le cas d'un été sec et chaud, quel que soit le type d'automne, les pommes d'automne ne sont prêtes à être récoltées que dans les dix premiers jours d'octobre.

De plus, la différence entre les variétés d'automne et d'hiver est déterminée non seulement par la période de maturation des pommes, mais également par la durée de leur stockage. Par exemple, le même Antonovka peut se manifester différemment dans différentes conditions. Eh bien, dans des conditions différentes ! Même dans une même zone, les dates fluctuent en fonction de la météo. Dans mon jardin, si les fruits mûrissent en septembre, ils se conservent jusqu'à la mi-janvier. Mais il y a des années où Antonovka ne mûrit que dans les dix premiers jours d'octobre, puis est conservée jusqu'à fin mars.

À l'automne, après la récolte, les processus de transformation des substances et de préparation des tissus pour l'hiver se poursuivent dans les tissus de l'arbre. Dans les variétés d'automne et d'hiver, ces processus se poursuivent même en décembre.Ils n'ont pas assez de mois pour bien se préparer aux basses températures, et le plus souvent, même avec de légères gelées de décembre (-10 - -15°C), ils gèlent et même gèlent. Les variétés d'été ont beaucoup plus de temps pour se préparer à l'hiver, elles ont le temps de faire mûrir le bois et de terminer les processus métaboliques, elles sont donc beaucoup plus résistantes aux gelées de décembre.

Presque toutes les variétés de pommiers sont autostériles, c'est-à-dire la pollinisation croisée est nécessaire à la nouaison. Si le pollen se pose sur le pistil d’une fleur de la même variété, la pollinisation n’a pas lieu. Pour la pollinisation, des pommiers de diverses variétés doivent être plantés sur le site.

Lors de la plantation d'un jardin, ils sont généralement guidés par le rapport variétal :

• 10% sur les variétés d'été
• 30-40% pour l'automne
• 50-60% pour l'hiver.

Dans les régions aux hivers précoces et rigoureux, les variétés d'hiver doivent être écartées.

Hauteur de la couronne

La hauteur du pommier dépend du porte-greffe. Les pommiers sont divisés en groupes selon leur force de croissance.

1. Vigoureux. Il s'agit généralement de stocks de semences (plants de pommiers issus de graines sur lesquelles est greffé un cultivar). les racines s'enfoncent profondément dans le sol et la hauteur de la couronne sans taille atteint 7 à 8 m. Avec la taille annuelle, la hauteur peut être maintenue à 4 à 5 m. Mais dès que la taille n'est pas effectuée, les branches se précipitent vers le haut, et l'arbre ne se calmera que lorsqu'il aura atteint sa « croissance naturelle ». Les pommiers de grande taille sont plantés dans des zones où la profondeur de la nappe phréatique est d'au moins 3,5 m. À une profondeur plus élevée, l'arbre perd sa résistance à l'hiver et finit par mourir. Il convient également de prendre en compte qu'une telle couronne ombragera une très grande surface du site et sera difficile à travailler.

2. Semi-nains. Pousse jusqu'à 5 m sans taille.Peut être planté dans des zones où les eaux souterraines ne dépassent pas 2,5 m.

3. Nains. Ils ne dépassent pas 2,5 m, idéal pour les zones où les eaux souterraines sont élevées (au moins 1,5 m). Leurs rendements sont faibles, mais en raison d'une plantation compacte, le rendement augmente.

4. Pommiers en colonnes. Généralement des porte-greffes à croissance basse, bien que parfois des porte-greffes à croissance moyenne soient utilisés. Le rendement d'un si petit arbre est décent - jusqu'à 7 à 10 kg de fruits par arbre.

Il faut rappeler que sans soins, un pommier a tendance à atteindre sa hauteur maximale, comme son ancêtre sauvage. Et seule la taille permet de le maintenir dans les limites requises. De plus, dans la nature, un pommier est un arbuste. Ainsi, les variétés greffées sur des plants de pommiers s'efforcent de produire plusieurs troncs à partir de la base. Seule la taille constitue le standard correct du plant. Si elles sont mal formées, des cornes se forment (2-3 troncs provenant de la racine).

Système racinaire

Les semis sont dotés de systèmes racinaires ouverts et fermés.

Système racine ouvert

Les plants ont été cultivés dans le sol, et pour la vente ils ont été déterrés avec une motte de terre, les racines sont visibles. Si les racines sont trop sèches, vous ne devez pas prélever de plant. Les racines doivent être humides. Lors de l'achat, vous devez tirer légèrement sur la colonne vertébrale. S’il est sain, il se pliera, mais s’il est pourri, il se détachera facilement.

Système racinaire fermé

Ce sont des plants cultivés en pot. De plus, le porte-greffe doit être cultivé en pot, et il doit déjà y être greffé.

Mais souvent, les conteneurs vendent des matériaux cultivés dans le sol, puis déterrés et collés dans le conteneur. Pour vous assurer que l’arbre a bien été cultivé dans un conteneur, vous devez inspecter son fond. S'il était réellement cultivé de cette manière, de jeunes racines germeraient à partir des trous de drainage. S'il s'agit de matériaux creusés, soit rien ne dépasse des trous, soit des bouts de racines dépassent.

Âge des semis

Plus l’âge est jeune, meilleur est le taux de survie. Un plant de 2 ans est considéré comme optimal. Il est conseillé de prendre des enfants de 3 ans avec un système racinaire fermé ; Les racines exposées d'un tel matériel de plantation sont déjà assez puissantes, elles souffrent beaucoup lors du creusement et les arbres ne s'enracinent pas bien.

L'âge peut être déterminé par le nombre de branches : un enfant d'un an n'en a pas, un enfant de 2 ans a 2-3 branches, les branches s'étendent à un angle de 45-90° par rapport à la tige, un enfant de 3 ans -old a 4-5 branches.

Cela n'a aucun sens de prendre des plants de plus de 3 ans. Ils mettent beaucoup de temps et sont difficiles à s’enraciner (même cultivés en pot). Certaines variétés produisent déjà leur première récolte à cet âge.

Autres recommandations pour le choix des plants

Ils sont communs à tous les arbres et arbustes.

1. Seules les variétés zonées sont achetées. Ils tolèrent très bien les conditions climatiques locales. Les variétés importées souffriront de conditions climatiques qui ne répondent pas à leurs exigences ; les arbres risquent de geler en hiver et leur durée de vie et leur durée de fructification seront considérablement réduites.
2. Achetez des pommiers sans feuilles. L'arbre ne doit pas avoir de feuilles fleuries. En leur présence, l'eau s'évapore et les arbres souffrent d'un manque d'humidité, et les plants à système racinaire ouvert commencent à souffrir d'une grave déshydratation.
3. Inspectez soigneusement la plante. Il ne devrait y avoir aucune branche cassée. L'écorce doit être intacte, sans fissures, trous de gel, coups de soleil ou signes de maladie.

Il est conseillé d'acheter des pommiers auprès de pépinières de confiance. Il y a alors une garantie que exactement ce qui a été acheté grandira. Lors d'un achat sur le marché et dans diverses expositions et foires, une telle garantie n'existe pas.

Dates d'atterrissage

Les pommiers ont deux périodes de plantation principales : le printemps et l'automne. Cela dépend des conditions climatiques et de l'état des plants.

En automne, les pommiers sont plantés 1 à 1,5 mois avant l'arrivée du froid persistant. Dans la zone médiane, c'est tout le mois de septembre. À l'automne, les arbres à système racinaire ouvert sont principalement plantés, car à cette période, il est plus facile de garder les racines humides pendant le transport. Le taux de survie des plants à système racinaire ouvert en automne est beaucoup plus élevé qu'au printemps. Cela est dû au fait que la tige n'a plus besoin de beaucoup de substances plastiques pour sa croissance et que les racines dépensent de l'énergie de croissance pour leur propre restauration et leur propre développement.

Au printemps, ce sont principalement des plants cultivés en conteneurs qui sont plantés. Les dommages aux racines sont ici minimes, le système racinaire est déjà assez développé et est capable à la fois de se développer et de fournir à la partie aérienne tout le nécessaire. Les pommiers en pot peuvent également être plantés à l’automne.

Lors de la plantation au printemps, les pommiers sont plantés avant la floraison des feuilles. La température du sol doit être d'au moins 7°C.

Le taux de survie des pommiers à système racinaire fermé est de 98 %. La raison de la non-survie d'un plant ne peut être que des dommages aux racines lorsqu'il est cultivé en pot (pourritures diverses), ou si, au lieu d'un arbre en pot, un semis est sorti du sol et s'est fait passer pour une plante en pot. a été mis là-dedans.

Lieu d'atterrissage

Plusieurs facteurs sont pris en compte.

1. A la datcha, pour un pommier, choisissez un endroit protégé des vents froids. Vous pouvez planter un grand arbre à l'ombre de la maison. Littéralement dans 3-4 ans, il dépassera la structure et ne ressentira plus d'ombre. Les variétés basses et les colonnes sont plantées dans des endroits assez lumineux, mais elles peuvent également tolérer une ombre partielle.
2. Lors de la plantation, n'oubliez pas que dans seulement 3 à 4 ans, la couronne fournira une ombre dense, vous ne devez donc pas planter de pommiers à côté des plates-bandes ou de la serre. Aucune culture maraîchère ne poussera sous sa couronne. Généralement, les arbres fruitiers sont plantés le long du périmètre du site, à 3-4 mètres de la bordure.
3. La culture pousse sur n'importe quel sol sauf fortement acide et fortement alcalin. La façon dont une culture poussera sur des sols de composition mécanique différente dépend du climat. Dans les régions arides, même sur des sols argileux, le pommier pousse et porte bien ses fruits, mais dans la zone médiane le pommier ne poussera pas sur l'argile.
4. Lors de la plantation, tenez compte de la présence d'eaux souterraines. S'ils sont à moins de 1,5 m, les collines sont coulées. Et sur les sols argileux, dans ce cas, il faut abandonner complètement la plantation de pommiers et de poiriers, car après chaque pluie l'eau stagnera dans la zone racinaire et gèlera en hiver. Et l'arbre mourra inévitablement, sinon immédiatement, du moins dans 1 à 2 ans.
5. Lorsque le site est situé en pente, des pommiers sont plantés en partie supérieure ou médiane. La partie inférieure est inadaptée car de l'air froid s'y accumule, ce qui est préjudiciable aux fleurs et aux jeunes ovaires.
6. Si la parcelle est trop grande, plusieurs arbres fruitiers de variétés différentes y sont plantés pour une pollinisation croisée. Dans ce cas, il est préférable de planter la culture en rangée ou en damier, cela laissera plus de zones non ombragées et une telle plantation est meilleure pour la pollinisation.

Pour les variétés hautes, la distance entre l'arbre et la clôture est d'au moins 5 m, sinon une partie de la récolte tombera inévitablement par-dessus la clôture. Pour les semi-nains et les nains, la distance est d'au moins 3 M. Les branches ne doivent pas reposer contre la clôture et l'ombre de celle-ci au cours des premières années de croissance ne doit pas trop ombrager les plants.

Préparer un site pour planter un pommier

Les pommiers sont plantés soit dans des trous, soit (si la nappe phréatique est élevée) sur des collines. Les deux sont préparés à l’avance. Le site de plantation est préparé si le sol est cultivé. Sinon, il est cultivé en appliquant des engrais et en effectuant des mesures de remise en état, si nécessaire.

Fosses de plantation

Ils sont préparés six mois avant la plantation prévue. Si plusieurs plants sont plantés, la distance entre les variétés hautes est de 5 à 6 m, pour les semi-nains de 3 à 4 m, pour les nains de 2 à 3 M. Pour les pommiers hauts, un trou est réalisé d'un diamètre de 80 cm et une profondeur de 60 à 80 cm, pour les semi-nains le diamètre est d'environ 60 cm et la profondeur est de 50 à 60 cm, pour les nains le diamètre est de 50 cm, la profondeur est de 30 à 40 cm. La profondeur est calculée en tenant compte compte du fait que le fond de la fosse est rempli et qu'une colline est coulée.

Lors du creusement d'un trou, la couche fertile supérieure est pliée dans un sens, la couche inférieure, moins fertile, dans l'autre. Le pommier a ses propres racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. La tâche du jardinier est d’essayer de faire en sorte que certains d’entre eux poussent dans le sens horizontal. Pour ce faire, des briques cassées, des pierres, de la sciure pourrie et des branches sont placées au fond de la fosse. Si la nappe phréatique est proche, la couche de drainage est suffisamment grande (15-20 cm).

Ensuite, préparez le sol. Au sol du fond de la fosse, ajoutez 2-3 seaux de fumier semi-pourri ou pourri, d'humus ou de compost, 1 kg de cendres et 1 kg d'engrais complexes, mélangez soigneusement le tout. De plus, sur des sols très alcalins, ajoutez 1 seau de tourbe au mélange, sur des sols très acides - 300 g de peluches. Un sol fertile vendu en magasin n'est pas souhaitable. Il s'agit généralement de tourbe provenant d'un marécage voisin ou, en général, de terre d'une serre, qui a rempli son objectif et est jetée hors des serres.

Le mélange de sol est également préparé six mois à l'avance, soigneusement mélangé à nouveau et le trou en est à nouveau rempli. La couche supérieure fertile est déversée et la couche inférieure, désormais enrichie de fumier et d'engrais, est versée par-dessus. La fosse est recouverte d'un matériau de couverture pour empêcher les mauvaises herbes d'y pousser.

Planter des plants sur les collines :

planter des collines

La plantation de pommiers sur les collines s'effectue soit en cas de nappe phréatique proche, soit si l'eau stagne longtemps dans la zone après la fonte des neiges et des pluies.

Les collines sont coulées d'une hauteur de 80 à 100 cm et d'un diamètre de 1 à 1,2 m et préparées un an avant la plantation. Dans un premier temps, le drainage est posé sur le sol : briques cassées, ardoises, branches coupées, planches, morceaux de plâtre, etc. La hauteur du drainage est d'au moins 30 cm, il est recouvert de terre. Ensuite, du sable, de la sciure et des copeaux de bois sont versés afin que l'eau ne stagne pas dans la zone racinaire. Le tout est recouvert de terre fertile et de fumier.

La couche suivante est constituée de carton, de journaux déchirés en morceaux, de feuilles sèches. Ensuite, préparez un mélange de sol à partir de fumier/humus, de cendres, d'engrais et versez-le dessus. Au lieu de verser de la terre, vous pouvez faire un tas de compost, en l'arrosant périodiquement avec du Compostin ou du Radiance pour une meilleure pourriture.Une colline, qu'elle soit compostée ou en terre, se tassera des 2/3 pendant l'hiver, donc à l'automne elle doit mesurer au moins 1,4 m, et au printemps elle doit être comblée. Un mois avant la plantation, un sol fertile est amené sur la colline et déterré.

Il ne faut pas oublier que les collines en vrac gèlent en hiver. Par conséquent, ils sont généralement effectués sous la protection de bâtiments, de clôtures ou de plantations (afin qu'ils ne soient pas soufflés par les vents), en laissant la distance requise par rapport à eux. Dans les années à venir, la colline devrait s'agrandir.

Préparation des plants

Les semis avec un système racinaire ouvert et fermé sont préparés pour la plantation différemment.

Système racine ouvert

Avant le transport, les racines sont plongées dans une purée d'argile ou placées dans un seau d'eau pendant 2 à 5 minutes. Ensuite, ils sont enveloppés dans des journaux et recouverts d'un film. Les branches sont liées pour qu'elles ne se cassent pas. S'il y a des feuilles, elles sont arrachées. Si la plantation n'est pas prévue immédiatement, stockez-les sous la même forme, en mouillant périodiquement les racines avec de l'eau.

Immédiatement avant la plantation, les pommiers sont placés dans l'eau pendant 1,5 à 2 heures, du Kornevin est ajouté à l'eau. Il n'est pas nécessaire de le conserver plus longtemps dans l'eau, car les substances plastiques sont éliminées et il est plus difficile pour l'arbre de s'enraciner. Si les racines sont sèches, elles sont conservées dans l'eau pendant 4 à 6 heures. Les semis aux racines séchées ne sont pas plantés : ils ne s'enracinent pas bien, gèlent souvent le premier hiver, et sinon, les arbres sont fortement retardés dans leur croissance.
Avant la plantation, retirez les branches cassées et les racines endommagées.

Système racinaire fermé

Lors du transport, les branches sont attachées pour éviter la casse.Avant de planter, arrachez toutes les feuilles, le cas échéant, et arrosez-les avec de l'eau pour faciliter le retrait du plant du récipient.

Planter des pommiers

Planter des pommiers avec des systèmes racinaires fermés et ouverts est très différent. Avant la plantation, des tuteurs de 2 à 2,2 m de long sont préparés.

Système racine ouvert

Il est impératif d'attacher le pommier à un piquet, sinon le vent, même peu fort, peut faire basculer voire tordre complètement les racines hors du sol meuble. Les plants sur porte-greffes nains, qui ont un système racinaire faible, sont même attachés à trois tuteurs pour une fixation plus fiable.

Le collet n'est pas enterré, il doit toujours être à 2 à 4 cm du sol. Les racines sont la partie la plus sensible de la plante aux changements de température. Ainsi, lorsque la tige est enterrée ou placée trop haut, les arbres perdent leur résistance au gel. De plus, lorsque le cou des variétés naines et à croissance faible s'approfondit, elles perdent leur petite taille et commencent à croître fortement vers le haut. Lorsque le cou devient trop profond, le tronc commence à pourrir et l’arbre meurt.

Le collet est l'endroit où la racine brune rencontre la tige verdâtre.Il est situé 4 à 5 cm au-dessus de la première branche racinaire et 5 à 7 cm en dessous du site de greffe.
Les jardiniers débutants confondent souvent le collet et la coupe de l'épine du porte-greffe. Il ne faut pas oublier qu'elle se trouve toujours 4 à 6 cm en dessous de l'épine !

Si au début il est difficile de comprendre où se situe ce collet, alors le pommier est planté un peu plus haut, puis, après avoir bien regardé, il est facile d'ajouter de la terre.

Système racinaire fermé

Dans la zone préparée, creusez un trou de la taille du récipient. Un piquet est enfoncé dans le bord du trou où l'arbre sera attaché. Avant la plantation, le plant est arrosé. Le récipient est coupé sur le côté et le plant est retiré. Ils le descendent dans le trou et remplissent les vides avec de la terre. Plantez-le au même niveau que lorsqu'il poussait dans le pot. Un trou avec un rouleau est également formé autour et arrosé. Après la plantation, il est attaché à un piquet.

Les arbres sont toujours attachés à un support au sommet du tronc.

 Soins après l'atterrissage

1. Par temps sec, ils sont arrosés régulièrement. Le taux d'arrosage dépend du type de sol. L'indicateur principal est le sol sec, qui s'effrite en poudre dans vos mains. Pendant l'automne sec, les arbres sont arrosés une fois par semaine, et 3 semaines avant l'arrivée du froid, un arrosage de recharge en eau est effectué, augmentant de 2 fois le taux de consommation d'eau. Par temps pluvieux, les plants ne sont pas arrosés.
2. Le sol dans le cercle du tronc d'arbre se tasse et est régulièrement reconstitué.
3. Après la plantation, les arbres sont régulièrement secoués de haut en bas afin que le sol soit compacté et que l'arbre reste stable dans le sol.
4. Dans les régions froides où l'hiver arrive tôt, lors de la plantation d'automne, le tronc du plant est arrosé jusqu'à une profondeur de 20 à 30 cm pour éviter le gel. Au début du printemps, la terre est enlevée, libérant ainsi le collet.
5. Au printemps, la tige d'un jeune arbre est enveloppée dans des chiffons pour éviter les coups de soleil. Lorsqu'une température positive stable s'établit et que les pommiers matures fleurissent, les chiffons sont retirés. Les arbres plus âgés sont blanchis à la chaux pour les protéger des brûlures. Mais les jeunes plants ne peuvent pas être blanchis, car cela ferait vieillir l'écorce et donnerait de petites fissures.

6. J'ai vécu une situation tellement désagréable. Des pommiers et des poiriers de trois ans ont été blanchis au tout début du printemps, et après 2 mois, lorsque le blanchiment avait plus ou moins disparu, on a découvert que l'écorce auparavant lisse s'est révélée rugueuse et pleine de petites fissures. , notamment dans la partie inférieure du tronc. Les arbres de six ans blanchis en même temps allaient bien, mais leur écorce était plus rugueuse.

    

7. Pour l'hiver, les plants sont recouverts de chiffons pour les protéger des rongeurs.
8. Après la plantation, la taille est effectuée. Lors de la plantation en automne, elle s'effectue au début du printemps, avant le début de l'écoulement de la sève. Étant donné que les racines ont été endommagées lors du creusement et de la plantation, leur fonction de transport diminue et elles ne sont pas en mesure de fournir à la partie aérienne la quantité d'eau nécessaire. Les branches squelettiques sont raccourcies de 1/4 à 1/2 de la longueur, les branches en excès sont enlevées en les coupant en anneau. Les branches situées plus bas sur le tronc et présentant un angle de départ important poussent plus lentement. Les branches qui poussent plus haut dans le tronc et s’étendent selon un angle plus prononcé poussent plus rapidement. Lors de la taille, il est nécessaire d'équilibrer la croissance des branches, de sorte que les branches supérieures soient coupées plus fortement et les branches inférieures pas plus de 1/4. Toutes les pousses sont taillées au-dessus du bourgeon (sauf la taille en anneau).

Lors de la plantation au printemps, si les plants ont pris racine, ils produiront certainement des feuilles qui seront enlevées pour éviter une évaporation excessive de l'eau. Lors d'une plantation en automne, le taux de survie des plants ne peut être jugé qu'au printemps.

Caractéristiques de la plantation d'automne

Toutes les feuilles du plant sont enlevées après la plantation. Le plant est arrosé avec une solution de stimulants de croissance (Hétéroauxine, Kornevin, etc.). Pour plus de stabilité, ils sont également liés à un support, et dans les régions à vent fort, à trois à la fois.

Au printemps, dès la fonte des neiges, la terre est enlevée, exposant le collet. De plus, pour se protéger du gel, le plant peut être couvert pour l'hiver. Il est recouvert d'un tissu léger et respirant et est retiré au début du printemps.

Déterrer les semis jusqu'au printemps

Prikopka

Les pommiers sont enterrés dans un endroit protégé des vents froids. La zone de creusement est creusée immédiatement avant de placer les plants.1 seau d'humus ou de compost est ajouté au sol ; sur les sols sableux, 1 seau de tourbe est ajouté ; sur les sols argileux, un seau de sable est ajouté. Creusez une tranchée de 50 cm de large, 40-60 cm de profondeur et de longueur selon le nombre de plants. Disposez les plantes en biais, recouvrez 1/4 de la tranchée d'une couche et arrosez. Lorsque l'eau est absorbée, les arbres continuent à être recouverts de terre et sont enterrés à 20-25 cm au-dessus du collet.

Après la fonte des neiges, les arbres sont déterrés et vérifiés pour leur sécurité. À l'aide d'un couteau, coupez des petits morceaux d'écorce dans les branches et une section de racine à la base. Si la coupe de la racine est brun clair et le bois de la branche est vert clair, alors les plants sont sains, ont bien hiverné et peuvent être plantés. Si les sections sont brun foncé, les plants sont endommagés ou morts.

Chambre froide

Les racines du pommier meurent à des températures de -6 à -12°C et la couronne peut résister sans problème à des gelées de -35 à -42°C (selon la variété). Les plants sont donc stockés dans une pièce où la température varie de +1 à -4°C. À des températures plus élevées, les bourgeons des branches commencent à gonfler, utilisant les substances plastiques restantes, et les plants sont gravement épuisés. Et sans accès à la lumière, les pommiers en activité meurent rapidement.

Lors du stockage, les racines doivent toujours être légèrement humidifiées. Pour ce faire, ils sont enveloppés dans n'importe quel matériau respirant et humidifiés si nécessaire.

Conclusion

Vous pourriez être intéressé par :

1. Comment planter correctement un arbre ⇒
2. Planter et entretenir les poires ⇒
3. Planter et entretenir les prunes ⇒
4. Recommandations pour la plantation et l'entretien des groseilles à maquereau ⇒
5. Mûres du jardin : plantation et entretien ⇒