Mûres de jardin : plantation et entretien en pleine terre, photo

Les mûres nous sont venues d'Amérique, où elles ont été introduites dans la circulation culturelle. C'est un proche parent des framboises. Dans la partie européenne du pays, on le trouve jusqu'à la région de Moscou, mais il ne forme des fourrés que dans le sud : en Crimée, dans le Caucase. Il n'est pas cultivé à l'échelle industrielle, car il n'existe pas encore de variétés résistantes à l'hiver.Mais dans les jardins des amateurs, on le trouve souvent, car la plantation et l'entretien des mûres de jardin ne sont pas particulièrement difficiles et il est assez simple de les cultiver, surtout dans les régions du sud.

Mûres mûrissant dans le jardin

 

Contenu: Variétés de mûres de jardin Choisir un site de plantation et préparer le sol Technologie pour planter des mûres au printemps Soins aux mûres Règles d'élagage Caractéristiques de la plantation d'automne Méthodes pour attacher les pousses aux treillis Propagation de mûres

 

Caractéristiques biologiques

La mûre est un arbuste vivace dont les pousses ont un cycle de développement de deux ans. La première année, la pousse atteint 2,5 à 4 m et la deuxième année, elle se ramifie, formant des branches fruitières sur lesquelles apparaissent des fleurs et des fruits.

Les racines sont situées un peu plus profondément que celles des framboises, ce qui rend la culture plus résistante à la sécheresse.

Les mûres sont plus résistantes à la sécheresse et moins rustiques que les framboises. Préfère les endroits ensoleillés ou mi-ombre légère, mais dans la région Centre, il ne porte pas de fruits à mi-ombre. Ne pousse pas à l'ombre. La mûre dressée de la zone médiane gèle en hiver, même en cas de gelées légères ; la variété rampante peut survivre à des hivers assez rigoureux, car elle se trouve sous la neige.

La floraison commence à la mi-juin, dans la zone médiane fin juin. Les fleurs s'épanouissent d'abord dans la partie supérieure de la pousse, puis au milieu, puis dans la partie inférieure. Les baies mûrissent dans le même ordre.

 

Pousse bien dans les sols fertiles et modérément acides. Il peut tolérer une légère acidification (pH optimal 5 à 6), mais ne pousse pas sur des sols plus acides. Il répond très bien à la fertilisation avec des engrais azotés, des miettes de fumier et de l'humus. Ne tolère pas les mauvaises herbes à l’intérieur du buisson et dans le tronc de l’arbre.

Les mûres de jardin tolèrent bien la sécheresse sans réduire le rendement. Ne tolère pas les inondations et l'engorgement.Ne pousse pas dans les zones où les eaux souterraines sont proches.

Les mûres mûrissent de manière très inégale, la fructification s'étale sur 4 à 6 semaines.

Dans les régions du sud, la première récolte peut être obtenue fin juillet, dans les régions du nord - seulement fin août et la récolte principale - mi-septembre. Les pousses mûrissent également assez tard, donc parfois le buisson passe l'hiver avec des tiges non mûres et meurt même sous la neige. La période de fructification active est de 12 à 13 ans.

Une fois la récolte mûrie, la pousse de deux ans meurt. Des pousses de remplacement et des pousses de racines apparaissent à côté.

Variétés de mûres

Les variétés de mûres de jardin sont divisées en fonction de la nature de la croissance des pousses et de la méthode de reproduction en :

• dressé ou roncier;
• rampant ou droséra (rosée);
• variétés remontantes.

Au nord de la zone non chernozem, on trouve une autre espèce - princière ou polyanica (mamura). Un hybride de clairière et de framboisier a été sélectionné en Finlande, mais il n'est pas répandu dans nos jardins.

mûre rampante ou dewberry envahit agressivement le territoire. Ses pousses forment immédiatement des racines lorsqu'elles touchent le sol. Sans soins, il forme des fourrés impénétrables, il est donc cultivé uniquement sur un treillis. Dans les régions centrales, il hiverne bien sous une épaisse couche de neige. Dans le sud, peu ou pas enneigé, il a besoin d'un abri, sinon il gèle.

Les baies de la myrtille sont plus grosses et plus savoureuses que celles des variétés dressées, et elles sont plus productives. De plus, des variétés sans épines ont été développées.

 

Mûre dressée ou bien la ronce forme un buisson, est plus compacte, moins agressive. Cependant, son rendement est moindre et sa maturation est plus tardive.

Cumanica convient à la culture sur une petite zone. Dans le sud, il est plus résistant à l'hiver que le mûrier.

 

Variétés remontantes. Cette mûre est totalement inadaptée à la zone médiane. La principale zone de culture est le Caucase, le territoire de Krasnodar, la Crimée et la région de la Basse Volga. Forme un buisson bas (1-1,5 m). Les fleurs sont très grandes (4-7 cm), fleurissent en continu de juin jusqu'aux gelées.

La fructification a lieu sur les pousses de l'année en cours. Nécessite un abri pour l'hiver.

Cultiver et entretenir les mûres

Les mûres ne sont pas une culture destinée à la culture active dans la zone médiane. Pour elle, la frontière de la culture culturelle longe le nord de la zone de Tchernozem.

Lieu d'atterrissage

Les mûres, comme les framboises, tolèrent une légère acidification du sol. La culture ne pousse pas sur des sols alcalins ou fortement acides.

Dans la voie du milieu L'endroit où planter les mûres doit être le plus ensoleillé, afin que les baies et les pousses aient le temps de mûrir pendant une courte période chaude. La saison de croissance du buisson commence à une température de +10°C.

Si le soleil n'éclaire pas la parcelle toute la journée, ni les baies ni les pousses ne mûriront. Et ces baies qui mûrissent n'auront pas le temps d'accumuler des sucres et seront aigres.

Au printemps, l'endroit doit sécher le plus rapidement possible et pendant les averses d'été, il ne doit pas y avoir de stagnation de l'eau de pluie.

La parcelle doit être protégée des vents froids du nord. Il est souhaitable qu'il ne soit pas du tout soufflé.

 

Dans les régions du sud Peut être planté à mi-ombre légère. A l'ombre, les jeunes pousses s'étendent, ombrageant celles qui portent des fruits, se développent moins bien et ne mûrissent pas en hiver. En conséquence, ils gèlent en hiver. Étant donné que les jeunes pousses ombragent les pousses fructifères, le rendement diminue.

Il faut que l'endroit soit bien détrempé lors des pluies, mais sans stagnation prolongée de l'eau. Vous n’aurez alors pas besoin d’arroser la parcelle très souvent.

Préparation du sol

La fosse de plantation est préparée 10 à 14 jours avant la plantation. Sa taille est de 50x50 et sa profondeur de 30 cm.10 kg de fumier pourri ou de compost, 3 c. superphosphate et 2 cuillères à soupe. sulfate de potassium. Les engrais chlorés ne sont pas utilisés, car les mûres ne tolèrent pas le chlore, le plant planté se fanera.

Au lieu d'engrais minéraux, vous pouvez utiliser 1 tasse de cendres par fosse. Tous les engrais appliqués sont mélangés au sol.

 

Sur les sols carbonatés, la tourbe est également utilisée pour acidifier le sol, car les mûres ne poussent pas bien sur les sols alcalins. Parallèlement, des microfertilisants à haute teneur en fer et en magnésium sont appliqués, car sur de tels sols, la culture est affectée par la chlorose en raison du manque de ces éléments.

Les mûres de jardin peuvent être plantées sans aucun engrais, et elles peuvent être ajoutées plus tard en creusant autour du périmètre du buisson. Dans ce cas aussi, la culture se développera sans problème.

Lors de la plantation en sillons, creusez un sillon de 10 à 12 cm de profondeur et appliquez les mêmes engrais. Les engrais sont appliqués ici immédiatement, car plus tard les buissons pousseront et un creusement supplémentaire peut endommager le système racinaire.

Planter des mûres au printemps

Les mûres de jardin sont une exception aux cultures de petits fruits. Il est planté au printemps, car à l'automne, en raison de la maturation insuffisante des plants, ils ne s'enracinent pas bien et gèlent généralement en hiver.

Les variétés dressées de mûres sont plantées à une distance de 90 à 110 cm les unes des autres, les variétés rampantes à 120-150 cm. Les variétés qui produisent des pousses de racines abondantes sont plantées en bande le long des limites du site ou en plantes individuelles, sinon, lorsqu'ils sont plantés en groupes, des fourrés épineux impénétrables apparaîtront dans 2-3 ans . Les variétés à faible capacité de formation de pousses sont plantées en bandes le long des bordures du site ou en groupes de 2 à 4 plantes.

La baie est immédiatement attachée à un treillis, sinon la pousse, au contact du sol, commencera à prendre racine.

Les mûres de jardin sont plantées au début du printemps avant l'ouverture des bourgeons.Un bon matériel de plantation a 3 à 4 racines de 10 à 15 cm de long ou un lobe racinaire de même longueur, 1 à 2 pousses annuelles vertes et 1 à 2 bourgeons formés sur le rhizome (d'où proviendront les jeunes pousses).

Le plant est placé verticalement dans le trou de plantation afin qu'il soit bien éclairé de tous les côtés, les racines sont redressées en les dirigeant dans différentes directions, recouvertes d'une couche de 4 à 6 cm de terre et arrosées abondamment.

 

Lors de la plantation en sillons, les boutures sont placées au fond du sillon et recouvertes de terre. Le bourgeon du rhizome à la base de la tige doit être saupoudré sur une profondeur de 4 à 5 cm. Lors des gelées du début de l'été, les mûres sont paillées de tourbe ou recouvertes d'une double couche de spunbond.

Immédiatement après la plantation, les plants sont arrosés. Par temps chaud et sec, l'arrosage est répété après 3-4 jours. Le taux d'irrigation est de 3 à 4 litres d'eau par buisson.

Vous devez planter plusieurs variétés différentes pour assurer une pollinisation croisée.

Comment prendre soin des mûres

Prendre soin des mûres dépend du stade de développement du buisson.

Entretien des semis

L’année de la plantation, un plant de mûre produit 1 à 3 jeunes pousses. Après cela, dans la zone médiane, la vieille pousse est coupée près du sol afin que les jeunes aient le temps de grandir et de mûrir. Dans le sud, l'ancienne pousse est laissée, et elle ainsi que les nouvelles pousses auront le temps de mûrir avant le gel.

Après la plantation par temps sec, l'arrosage est effectué une fois tous les 3 à 5 jours pendant 2 à 3 mois. Arrosez ensuite une fois tous les 5 à 7 jours. Lorsqu'il pleut, l'arrosage n'est pas effectué. Arrosez avec de l’eau tiède et décantée.

Les mûres, en tant que culture du sud, tolèrent mal l'eau froide, surtout par temps chaud, ce qui ralentit la croissance.

Le sol sous les buissons est exempt de mauvaises herbes. Les mûres sont plus exigeantes que les framboises en matière de propreté du sol. Les mauvaises herbes annuelles ralentissent la croissance et la maturation des pousses, et les mauvaises herbes vivaces, en particulier l'agropyre et l'agropyre, peuvent supprimer la croissance d'un buisson.Par conséquent, le sol est régulièrement ameubli, les mauvaises herbes et la croûte du sol sont éliminées après l'arrosage et la pluie. Le relâchement se fait à une profondeur de 4 à 6 cm ; si vous relâchez profondément, vous pouvez endommager les racines. En automne, le sol sous les buissons est biné jusqu'à une profondeur de 7 à 9 cm, en sélectionnant soigneusement les racines des mauvaises herbes.

Au lieu de desserrer les buissons, vous pouvez pailler avec de la paille, des miettes de tourbe-humus et de la litière de feuilles. Sur les sols très alcalins, utilisez de la litière de pin, car elle acidifie le sol.

 

Le long du périmètre du buisson à une distance de 0,4 à 0,6 m, vous pouvez semer de l'engrais vert : radis oléagineux, moutarde blanche, mais en aucun cas des céréales. L'avoine et le seigle noient l'agropyre, mais créent un gazon très dense, privant les plants d'un accès suffisant à l'oxygène. La culture nécessite un sol propre et meuble.

Au cours des 2 premières années, les engrais ne sont pas appliqués, car la culture contient suffisamment de ce qui a été appliqué lors de la plantation.

Prendre soin d'une plantation fruitière

Un buisson fruitier doit être composé de 4 à 5 pousses fortes de la deuxième année et de 5 à 6 jeunes pousses vertes. Dans le sud, les buissons plus forts contiennent 5 à 7 pousses bisannuelles et 7 à 8 pousses de remplacement. Une jeune pousse supplémentaire est laissée au cas où l'une d'elles mourrait subitement. Ils s'en débarrassent au printemps, éliminant les plus faibles et les moins hivernants.

    Arrosage

Dans le sud, pendant la période de remplissage des baies, les mûres sont arrosées une fois tous les 5 jours si le temps est sec. En période de sécheresse, l'arrosage est augmenté à 2 fois par semaine. S'il pleut et détrempe bien le sol, l'arrosage n'est pas nécessaire.

Pendant la période de croissance intensive des pousses, arrosez une fois par semaine. La norme d'arrosage pour les jeunes buissons est de 5 à 7 l, pour les buissons de plus de 3 ans, de 10 l.

 

Dans les régions du nord, s'il ne pleut pas pendant plus de 14 jours, les mûres sont arrosées. Lors des étés chauds et humides, l’arrosage n’est pas nécessaire. En règle générale, les courtes averses d'été ne mouillent pas le sol, un arrosage régulier est donc effectué une fois toutes les 2 semaines.L'eau doit être à au moins 17°C. L'eau froide ralentit considérablement la croissance des pousses et la maturation des baies, ce qui, dans le nord, peut entraîner une réduction significative du rendement.

Les fraises du jardin ont le plus grand besoin d'eau pendant la période de maturation.

Désherbage

La récolte des baies dépend beaucoup de la propreté du sol. Les mauvaises herbes rivalisent avec les cultures pour les nutriments. Et comme les rhizomes et les racines des mûres se trouvent dans la même couche de sol que les racines des mauvaises herbes, en particulier des plantes vivaces, elles souffrent d'un manque de nutrition. Par conséquent, le sol est biné 5 à 7 fois par saison jusqu'à une profondeur de 10 à 12 cm et sous le buisson lui-même, il est ameubli à 4 à 6 cm, éliminant ainsi toutes les mauvaises herbes. Lors de la culture de mûres en bandes, l'espacement des rangs est également désherbé et desserré.

 

    Alimentation des mûres

Un buisson fruitier adulte a besoin d'engrais, à la fois organiques et minéraux. Les matières organiques ne peuvent pas remplacer complètement les engrais minéraux complexes. Leur application régulière est la clé d’un rendement élevé.

Au cours de la saison, 4 à 5 tétées sont effectuées en alternant eau bio et eau minérale. Les mûres ont avant tout besoin d'azote, elles sont donc appliquées à chaque fois, à l'exception de la dernière alimentation d'automne.

 

1. 1ère tétéeet pendant la première saison de croissance. Le fumier pourri est enfoui sur le pourtour du buisson (1 seau par buisson). Dans le même temps, des engrais phosphores-potassiques sont appliqués, de préférence sous forme liquide.
2. 2ème tétée pendant la période de bourgeonnement et de floraison. A cette époque, la culture manque le plus souvent de fer et de magnésium. Le manque de fer est particulièrement prononcé sur les sols alcalins, de magnésium sur les sols acides. S'il y a une pénurie glande une chlorose des feuilles supérieures apparaît. Elles jaunissent mais les veines restent vertes. En cas de pénurie magnésium Les feuilles du niveau intermédiaire jaunissent, principalement plus près du sommet, mais pas celles du haut. Les tissus et les veines jaunissent. Des microfertilisants contenant du fer et du magnésium sont appliqués (Kalimag, chélate de fer, Agricola). En même temps, arrosez avec des humates ou des engrais azotés (urée, sulfate d'ammonium) et une infusion de cendres.
3. 3ème tétée en versant des baies. Ajoutez des microfertilisants ou des cendres. Dans les régions du sud, utilisez un arrosoir d'humates ou d'engrais azoté. Dans le nord, les engrais azotés ne sont pas utilisés pendant cette période. Ils provoquent une forte croissance des pousses, qui n'auront certainement pas le temps de mûrir avant le froid, et les nourrissent de cendres.
4. 4ème tétée après la récolte. Dans la région centrale, c'est la dernière (en termes de calendrier, c'est vers le début du mois de septembre). Du phosphore (30 g de superphosphate par buisson) et des engrais potassiques (40 g par buisson) sont appliqués. Il est préférable d'appliquer à sec sur une profondeur de 10 à 12 cm. Si nécessaire, utiliser des désoxydants (chaux, cendres) ou alcalinisants (litière de pin, tourbe). Dans les régions du nord, le fumier est enfoui autour du périmètre de la brousse. Dans les régions du sud, ils se nourrissent de cendres et d'humates.
5. 5ème tétée Elle a lieu dans le sud à la fin de l'automne, à la fin de la saison de croissance. Le fumier est enfoui autour du périmètre du buisson s'il n'a pas été appliqué au printemps. Des engrais potassium-phosphore sont également enfouis.

Comment tailler les mûres

Les mûres sont taillées en automne et au printemps. À l'automne, après la récolte, les vieilles pousses fruitières, ainsi que celles malades et affectées par des ravageurs, sont coupées. Supprimez la croissance excessive des racines. La taille est effectuée au niveau du sol, sans laisser de souches.

Les pousses fruitières sont coupées à la racine à l'automne.

 

La taille principale est réalisée à la mi-mai (pour la zone médiane à la fin du mois). Pour les ronces, il reste 3 à 4 pousses de remplacement, pour les baies, 5 à 7.

Le nombre optimal de pousses dans un buisson est de 5 à 7 ; s'il est supérieur, le buisson devient plus épais, ombragé et, par conséquent, le rendement diminue.

La distance entre les pousses adjacentes doit être de 8 à 10 cm.

 

Fin juillet, toute croissance faible est supprimée. De plus, fin mai et fin septembre (dans la zone médiane fin juin et fin août), les sommets des jeunes pousses sont coupés. En conséquence, les tiges s’épaississent, ce qui favorise la formation de davantage de boutons floraux. La première fois, les pousses vertes sont raccourcies à une longueur de 0,8 à 0,9 cm et la deuxième fois, elles sont raccourcies de près de moitié afin qu'elles aient le temps de mieux mûrir avant le gel.

En juillet, pour stimuler la poursuite de la fructification, le sommet des pousses fructifères est pincé. La principale fructification des mûres se produit sur les branches latérales et le pincement stimule leur formation. Raccourcissez les sommets de 20 à 25 cm.

Mûre réparatrice

Il porte ses fruits soit sur les pousses de cette année, soit produit 2 récoltes sur les pousses bisannuelles et annuelles.

Pour obtenir une récolte, les mûres sont entièrement tondues jusqu'aux racines à l'automne. Seules les racines et les rhizomes hivernent. Au printemps, apparaissent de jeunes pousses qui, lorsqu'elles atteignent 1 m de hauteur, sont raccourcies de 20 à 30 cm, ce qui entraîne une fructification abondante la même année. Les baies sont juteuses, grosses et il y en a plus que sur les mûres d'été ordinaires. La fructification commence plus tard (mi-fin juillet) et dure jusqu'à la fin de l'automne.

Formation d'un mûrier remontant pour une récolte

 

Pour obtenir une récolte d'été et d'automne, les pousses vertes sont coupées aux 3/4 à l'automne, laissant 30 à 40 cm au-dessus du sol.Cette mûre se comporte comme des variétés ordinaires, portant ses fruits sur les pousses de la deuxième année. Dans le même temps, les pousses de racines peuvent se développer.À la mi-mai, les branches faibles sont supprimées, le reste est coupé au 1/3. Ces pousses pousseront au cours de l'été et commenceront à porter leurs fruits fin août.

Former un buisson pour deux récoltes (tout est exactement comme pour les framboises remontantes)

 

Les variétés de mûres remontantes ne sont pas destinées à être cultivées en zone médiane.

Caractéristiques de la plantation d'automne

Le trou de plantation est préparé 1 à 2 jours avant la plantation ou immédiatement avant. Dimensions 50x50, profondeur 40 cm. Des engrais phosphore-potassium sont ajoutés au trou de plantation préparé : 1 tasse ; Il vaut mieux qu'il contienne des microéléments, mais toujours sans azote. L’azote n’est pas nécessaire pour les mûres à l’heure actuelle. Au lieu de l'eau minérale, vous pouvez ajouter 2/3 tasse de cendres. Versez un seau d'eau et plantez la bouture.

Lors de la plantation de mûres à l’automne, il est déconseillé d’ajouter de la matière organique directement dans le trou. Divers parasites y hivernent et peuvent endommager les racines. Il est appliqué pour le creusement général en 1 à 1,5 mois à raison de 10 à 15 kg/m.².

La plantation s'effectue sous un angle dans la direction où ils seront courbés pour l'hiver (lors de la plantation au printemps, le plant est placé droit).

Lors de la plantation d'un plant avec un système racinaire ouvert, les bourgeons du rhizome doivent être tournés vers le haut. Lors d’une plantation avec les bourgeons baissés au printemps, les jeunes pousses apparaîtront beaucoup plus tard et la croissance sera beaucoup plus faible. Les mûres, contrairement aux autres baies, n'ont pas besoin d'être largement recouvertes de terre, sinon au printemps les jeunes pousses ne pourront pas atteindre le niveau du sol et mourront, suivies de la mort du plant.

La pousse n'est pas taillée. Lorsque le froid s'installe, les plants sont couverts. Placez une boîte à légumes en plastique dessus et recouvrez le dessus de spunbond, de chiffons ou de film.

 

Saupoudrez les racines d'une couche de 4 à 5 cm, mais ne recouvrez pas la tige elle-même de terre. Le plant doit être dans un trou de 3 à 5 cm de profondeur.Ceci est fait pour qu'au printemps prochain, lorsque les jeunes pousses apparaissent, de la terre puisse être ajoutée aux racines. Ils seront alors plus profonds et ne seront pas desséchés par la sécheresse.

Le moment de planter des plants de mûres dans la zone médiane est tout le mois de septembre, dans le sud - mi-octobre. Dans tous les cas, la plantation doit être effectuée 10 jours avant l'arrivée du froid.

Treillis et jarretière de pousses

En règle générale, il existe 3 méthodes pour jarretiser les mûres sur un treillis :

• ventilateur;
• tisser;
• inclinaison.

Méthode du ventilateur. Les pousses fructifères sont attachées avec un éventail aux fils inférieurs du treillis, la distance entre les branches est de 20 à 25 cm. Les pousses annuelles sont également attachées avec un éventail au fil supérieur.

Séance de jarretière en éventail

 

Tisser. Les pousses fructifères sont entrelacées avec les 1er et 2ème niveaux du treillis, les pousses annuelles sont liées au niveau supérieur sans entrelacement.

Si le treillis est bas, vous pouvez utiliser la méthode des pousses entrelacées

 

Inclinaison. Peut être unilatéral ou recto-verso :

• unilatéral - les pousses fructifères sont inclinées d'un côté et chacune est attachée à un fil séparé. Les pousses d'un an sont inclinées dans l'autre sens et liées également chacune séparément;
  

  Méthode jarretière inclinée

   

• double face - les pousses fructifères sont inclinées dans des directions différentes et chacune est attachée à un fil séparé. Les pousses annuelles sont liées au niveau supérieur du treillis sans inclinaison.

En plus d'attacher un treillis à un treillis, les mûres peuvent être liées sans support (sauf pour la variété rampante) :

• toutes les pousses du buisson sont rassemblées et attachées au sommet ;
• Le buisson est divisé en deux, la moitié des pousses sont reliées au sommet avec la même moitié d'un autre buisson, formant des arcs.

Avec une telle jarretière, le rendement est réduit, notamment dans les régions du nord.Les pousses sont inégalement éclairées, la maturation des baies est retardée, les sucres ne s'y accumulent pas et elles sont acides. Dans les régions du sud, une telle jarretière est acceptable, surtout si les mûres ne sont ombragées par rien.

Simultanément à la jarretière, les sommets sont coupés de 12 à 14 cm, ce qui favorise une ramification active et un rendement accru.

 

Propagation de mûres

Les principales méthodes de propagation de la culture consistent à creuser les cimes et les boutures.

Creuser le dessus des têtes

La méthode est excellente pour les variétés rampantes de mûres qui ne produisent pas de pousses de racines. Dès qu’il touche terre, il commence à prendre racine. On l'utilise également pour les ronces.

Il est préférable d'enraciner en conteneurs pour obtenir un plant avec un système racinaire fermé ; le matériel de plantation avec un système racinaire ouvert s'enracine bien pire lorsqu'il est planté dans un endroit permanent. Il est nécessaire de rabattre les sommets dans la zone médiane fin juillet, dans le sud - mi-fin août.

De petits trous sont creusés près du buisson, où sont placés des récipients avec un trou au fond, remplis de terre fertile. Les sommités vertes des pousses annuelles de 30 à 35 cm de long sont essuyées des feuilles afin qu'elles ne pourrissent pas dans le sol, pliées dans un récipient et entièrement recouvertes d'un sol fertile d'une couche de 10 à 12 cm. le sol autour est humidifié. Les bourgeons supérieurs commencent à prendre racine ; aucun soin autre que l'arrosage n'est nécessaire. L'enracinement dure 30 à 35 jours.

Lorsque les jeunes plants apparaissent, le sommet est coupé de la plante mère. L'année suivante, les conteneurs sont déterrés et les jeunes plants sont placés au bon endroit.

 

Superpositions. Les sommets de 25 à 30 cm de long sont débarrassés des feuilles, courbés vers le sol et 3 à 4 bourgeons sont recouverts de terre en une couche de 10 à 12 cm. 3 à 4 bourgeons supérieurs avec des feuilles sont laissés au-dessus du sol.Après 30 à 40 jours, les boutures prennent racine et produisent des pousses qui, cette année, n'atteignent pas la surface du sol.

L'année suivante, 3 à 4 jeunes pousses (leur nombre est égal au nombre de bourgeons saupoudrés) germent. A une hauteur de 10-15 cm, ils sont déterrés et plantés dans un endroit permanent.

Multiplication par boutures

Également, généralement utilisé pour les baies. Le moment le plus approprié pour prélever des boutures est la taille estivale des mûres. Après avoir coupé les sommets, des boutures vertes à un seul bourgeon en sont coupées. Le tiers supérieur de la pousse, à l'exception des 2 bourgeons supérieurs, se prête au bouturage.

La bouture est constituée d'une partie de la tige, du bourgeon et de la feuille. Sous le bourgeon, à une distance de 3 cm, une coupe est réalisée selon un angle de 20-30°. Les boutures sont enracinées dans des conteneurs séparés (des conteneurs de semis peuvent être utilisés). Le sol doit être fertile. Les conteneurs sont placés dans une serre. Pour l'enracinement, les boutures nécessitent une humidité de 97 à 100 %. C'est pourquoi la serre n'est pas ventilée de manière transversale, seules les fenêtres ou les portes sont ouvertes d'un côté. Pour augmenter l'humidité dans la serre, arrosez le sol et le chemin. Le sol des conteneurs doit être humide.

Les boutures de mûres peuvent également germer dans l’eau, comme sur la photo.

 

Les boutures prennent racine en 30 à 35 jours. Ils sont couverts pour l'hiver et au printemps, ils atteignent 10 à 15 cm et sont plantés dans un endroit permanent.

 

Reproduction par progéniture

Les drupes se propagent généralement. Il produit beaucoup de pousses de racines, leur nombre dépend de la variété et des soins. Pour obtenir du matériel de plantation, choisissez des buissons sains et abondamment fruités avec de grosses baies savoureuses.

Les jeunes descendants sont déterrés en mai-juin avec une motte de terre, lorsque leur hauteur est de 10 à 15 cm, et transplantés dans un endroit permanent.

 

Ils peuvent être laissés jusqu'à l'automne et fin août, ils peuvent être déterrés et plantés dans un endroit permanent. Lors de la plantation en automne, le sommet est coupé, laissant une longueur totale de pousse de 30 cm.

Préparer l'hiver

Les mûres doivent être couvertes. Dans la zone médiane, après la récolte fin septembre et début octobre, lorsqu'il fait encore chaud et que les pousses ne sont pas complètement mûres et n'ont pas perdu leurs feuilles, elles sont pliées sous une brique ou un crochet. Dans le sud, c'est de la mi-octobre à la fin octobre. Les pousses ne doivent pas être complètement ligneuses, sinon lorsqu'elles deviennent ligneuses, elles deviennent cassantes et se cassent facilement. À la mi-octobre (dans le sud, fin octobre et début novembre), avant l'arrivée d'un froid stable, les buissons sont recouverts de paille, de sciure de bois, de feuilles ou simplement de terre.

Sous abri, les mûres hivernent bien même dans le nord.

 

Les mûres s'ouvrent au printemps, lorsque la température dépasse zéro la nuit (la zone médiane est le milieu de la deuxième décade de mai). Après ouverture de la récolte, elle est immédiatement recouverte de spunbond afin qu'au nord elle ne gèle pas lors des gelées et qu'au sud elle ne sèche pas au soleil. Lorsque des feuilles apparaissent sur les pousses, la culture s'ouvre enfin. Mais dans les régions du nord, lors des gelées estivales, il faut encore le recouvrir de spunbond la nuit.

 

Conclusion

Si vous créez le bon microclimat pour les mûres du jardin, elles sont plus sans prétention que les framboises et sont moins affectées par les maladies et les ravageurs. Il existe désormais des variétés sans épines, beaucoup plus faciles à entretenir. Des variétés ont également été sélectionnées qui hivernent bien dans les régions du nord et produisent des baies assez sucrées, malgré le nombre insuffisant de jours ensoleillés.

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